针织服装面料工艺，针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿戴恬静，如运动服和亵服等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。

  工艺流程：

  纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检修

  一、纺纱

  纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织出产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的平均的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织机能，进步出产效率和改善产品质量。

  二、编制

  编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。

  编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所出产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部门成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简朴，易于操纵，机器的出产效率比较高，因此，纬编在针织产业中比重较大。纬编针织机的类型良多，一般都以针床数目，针床形式和用针种别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和形状的不乱性较好，它的用途也较广，除可出产衣用面料外，还可出产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。

  三、验布

  因为坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必需根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按尺度一一进行检修，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记实。

  四、裁剪

  针织服装裁剪的主要工艺过程：

  断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。

  借疵是检验产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。

  针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

  针织面料在裁剪中应留意以下事项：

  (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边沿处使用在服装的显著部位。

  (2)剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。

  五、缝制

  我国针织产业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。

  因为针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边沿轻易发生脱散，故应先将衣片边沿包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要留意把握以下要点。

  1.缝迹　因为针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性(即弹性)的特点及边沿线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应知足：

  (1)缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。

  (2)缝迹应能防止织物线圈的脱散。

  (3)适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针/2cm，包缝机缝迹密度为6～7针/2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针/2cm，包缝机缝迹密度为7～8针/2cm。

  2.缝线　一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7.8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：

  (1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线，它具有较高的强度和平均度。

  (2)缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会因为线的曲折或压挤发生断线现象。

  (3)缝线必需具有柔软性。

  (4)缝线必需条干平均光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。

  3.缝针　缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必需选择合适的缝针。

  六、整烫

  针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的外形和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

  七、成品检修

  成品检修是产品出厂前的一次综合性检修，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检修内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。